来到拉萨的第二天，去大昭寺。
早上，是与朝佛的人们一起进入的，没有买票。也许不算是逃票吧，因为后来从朋友诺儿那里得到一个貌似合理的解释：因为从虔诚的角度而言，我与那些朝拜的藏人的确并无不同。
2005-09-23
每个晨曦，微弱的天幕之光才刚刚开启，八廓街上，这条围绕大昭寺的环形转经路便会响起磕长头者身体和手掌擦地的声音。他们在石板地面上，用身体丈地而行，最终会行进到大昭寺尚未开启的大门前，继续磕起长头。
我时常在清晨或是黄昏，甚至还有一些深夜，去观察大昭寺门前的这些身影，倾听他们以身体叩击灵魂的声音。朝佛者的身影此起彼伏。那些从藏区各地聚集而来的僧众，不知疲倦地磕着长头，念诵经文，我不曾学习他们种种虔诚而神圣的拜谒神灵的仪式，但那些手掌擦地的声响，会提醒我正以旁观者的身份站在这里，让我惊恐不安。
大昭，这磁场般汇集神秘力量的地方，在这里，我会不由自主地去寺前的白墙寻找那块传说中威力强大无比的石头，然后退后七步，闭上双眼，双手合十，许下愿望，再抬起手缓缓向前。据说，如果第一次闭着眼睛就能把手指插进那块石头上的洞穴，心里所怀的愿望就一定可以实现。
古老的石头，青黑，冒着幽幽的光，那些深浅不一的洞穴，许是经过无数手指的触摸，变得光滑圆润。第一次，我学着别人的样子，深吸了一口手，闭着眼睛，然后踉踉跄跄，内心紧张地走了过去，但当我双手触及石壁，立即就感到了不对，这时，我也听到了围观者传来的叹息之声——我没有能够把手指准确地插进去，或许，这意味着我的愿望无法实现。而当我再后退，再次闭眼抬手向前走，第二次，我的手指是插准了那些洞穴的，然而，却又不知道第二次还能不能算数。
小雨淅沥的早晨，我和东措旅馆里的一群年轻人第一次去大昭寺。没想到大昭寺要到九点才开放。刚到时，雨还在下，地面上全是水。早早来到寺门前的人已经很多，有的人坐在地上念经，有的人则不停推动着比人还要高大的转经筒，也有人在寺门前不停地磕着等身长头。
九点开门，随朝拜的人群一起进入寺门往里走，前面那些经过乔装打扮的逃票者，一个个都给抓了出来，而我，只拿着一条敬献给佛祖的哈达，就无知而鲁莽地闯了进去。
按顺时针方向走，一路拜过了宗喀巴和他的八大弟子、药师佛、白教创始人米拉日巴，松赞干布、文成公主、尺尊公主、无量光佛，然后来到藏传佛教中圣之又圣的佛殿，里面有文成公主入藏时带来的释迦牟尼十二岁等身像，藏人认为见到这个佛像就是见到了2500年前的佛祖，我将哈达虔诚地献上。
转完一层，上到只在早上才对外开放的二楼，那里有松赞干布、文成公主、尺尊公主，还有护法的女神。从二楼下来后，遇到逃票的同路人，这才知道早上进寺只有我一个人是没买票就直接进入的，让那群人羡慕不已。其实，我后来已经悄悄向功德箱里塞了和门票数额相当的香火钱。
那天，从大昭寺出来时，已经接近十二点。青年旅馆里同来的人，不知道还可以上到天台，先出寺到八廓街上玩儿去了，而我又从大殿外绕行一周，推完了全部的三百八十个转经筒，然后上到大昭寺二楼和三楼的平台上远眺布达拉宫。朋友Louisa说，大昭寺楼顶上，是全拉萨发呆最好的地方，我深以为是。当我上到楼顶时，雨已经停了，太阳还没有完全出来。雨过天晴，空气清新，非常舒爽。
那天，我还进到了一般不允许外人进入的三楼殿堂，幸运地拜会了在那里修行的高僧，并被允许进入殿内，近距离拍摄到了金顶，还在那里观看了十分漂亮的壁画、酥油花和年代久远的唐卡。
后来，我陆陆续续再去大昭寺，但都没有用那么长的时间，也再没有进到过三楼那不肯轻易示人的佛殿。
沿着墙角席地而坐的修行者，他们不断在曼达盘上揉搓着青稞、小麦、珍珠、宝石等物品，一种我所知甚少的佛教中的修行仪规。